Basis discusvissen kweekstelling
Deze kweekstelling is ontworpen voor de voorzitter van Discus Club Holland. De stelling bestaat twee kweekbakken voor de parende discuskoppels. Indien het nodig is kunnen de kweekbakken ook als quarantaine aquarium dienen. Deze kweekbakken kunnen zowel op de externe als op de interne bioloog draaien.
Twee uitzwemaquaria worden gebruikt voor de oudere vissen c.q. koppels die in rusten zijn. De andere twee uitzwemaquaria worden gebruikt voor de jongeren vissen. De stelling bestaat uit:
4 x Uitzwemaquaria 100 x 60 x 50 cm á 220 liter
2 x Kweekbakken 50 x 60 x 50 cm á 135 liter (inclusief interne bioloog)
2 x Biologen 100 x 45 x 40 cm á 160 liter
Totaal 1470 liter (Effectief watervolume)
Maatvoering
Basis-discusvissen-kweekstelling-Maatvoering-versie-C1.
PVC leidingen
Afvoerleidingen
Basis-discusvissen-kweekstelling-Afvoerleidingen-versie-C1Aanvoerleidingen
Basis-discusvissen-kweekstelling-Aanvoerleidingen-versie-C1.
Aluminiumprofielen en koppelstukken
Profielen
Basis-discusvissen-kweekstelling-Profielen-versie-C1.
Aquariumstelling verankeren aan de muur
Aquariumstelling-verankeren-aan-de-muur-versie-C1.
Bioloog
Bioloog-100x45x40-cm-versie-cIn dit concept voorbeeld is de opvoerpomp buiten de bioloog geplaatst.
Kweekbak
Kweekbak-50x55x50-met-externe-filter-versie-cIn dit concept voorbeeld is de kweekbak diepte 55cm in plaats van 60cm
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter in het Reactieveld. Wij proberen uw bericht zo snel mogelijk (binnen 24 uur) te beantwoorden.
Recent ben ik aan een project begonnen. Om een 325L volglas aquarium efficiënt te plaatsen in een kleine woonkamer, wens ik steigers te gebruiken. Daarbij kwam ik uit op deze website.
Met mijn project hoop ik het aquarium onder te plaatsen en daarboven enkel plantenbakken. Bij voorkeur rust alles direct op de nodige poten, waarbij het aquarium (325L > 130lx50dx60) direct rust op houten planken. Wel zit de voorste, tussen en rechter rib/balk direct onder het aquarium en de linker én achter rib/balk net naast het aquarium. Met als gevolg dat ik vanuit de achterste tussenkoppelingen, de rechter achterhoek, linker voorhoek én achterhoek de nodige buizen naar boven steken. Uit de rechter voorhoek én de voorste tussenkoppelingen komen dus géén buizen omhoog, want deze zitten direct onder het aquarium.
In een later stadium wens ik deze stelling ook in de hoogte verder uit te breiden met enkele plantenbakken. Namelijk vanuit de achterste tussenkoppelingen, de rechter achterhoek, linker voorhoek én achterhoek. Deze steigers dragen dan net boven het aquarium de nodige planten bakken, die kleiner zullen zijn, dan het aquarium zelve (+/-130lx25dx20h). Daarbij wens ik wél dat deze bakken niet rusten op het aquarium, maar zichzelf kunnen dragen.
Om dit al succesvol te laten gebeuren, heb ik drie vragen:
1) Welke steigerbuizen kan ik voor dit project het beste gebruiken? Persoonlijk dacht ik aan HandyTube, omdat de koppelingen dezelfde omtrek hebben als de buizen, zodat het gewicht gelijk over de koppelingen én buizen verdeeld worden. Daarbij wens ik met ijzer versterkte koppelingen gebruiken.
2) Heeft het nut om buizen met flensen te gebruiken, zodat er meer steuncontact is tussen de buizen en het hout? Eventueel kan ik dan ook de houten planken in het frame leggen, ipv er bovenop.
3) Kunnen de bovenste buizen met minder steunpunten het gewicht van de plantenbakken dragen? Daarbij zijn dit de steunpunten: de achterste tussenkoppelingen, de rechter achterhoek, linker voorhoek én achterhoek.
Persoonlijk ben ik geen voorstander om bij dit type aluminiumprofielen een overbrugging te maken van meer dan 100 cm. (Bij vier verticale staanders/poten) Doe je dit wel, dan gaan de horizontale liggers te veel gaan doorbuigen! Wil toch de 130 cm overbruggen dan kan je ook voor stalen buisprofielen kiezen of aluminium profielen van 40×40 mm. Bedenk wel dat dit soort profielen en koppelstukken erg duur zijn!
Illustratie 1.
Als je naar de stellingen bij aquariumspecialzaken kijk dan rusten de aquaria alleen op het aluminiumprofiel. Om puntbelastingen te voorkomen wordt er een rubberen strip tussen het aluminium en glas plaatsen. Ik gebruik zelf gebruiken daarvoor aquarium beschermmatten die ik in strips snij. Met dunne dubbelzijdig tape plak ik deze op het aluminium.
Illustratie 2.
Dit is een veelgebruikte methode waarbij het betonplex de gehele aquariumbodem ondersteund. Het betonplek zet ik vast met een laagje siliconenkit. Dit geeft de volgende voordelen:
– De torsiestijfheid van de stelling wordt vergroot.
– Er kan geen vuil/water tussen het aluminium en betonplek komen.
– Het vermindert het doorbuigen van de aluminium profiel.
Het enige nadeel van deze constructie methode is dat de je kopse kant van het betonplex ziet en dat je moet het kopse kant waterdicht maken. (Verven)
Illustratie 3.
Dit is de methode is ik prevaleer. Het betonplex steunt op een aluminium fles. Dit geeft de volgende voordelen:
– De torsiestijfheid van de stelling wordt vergroot.
– Er kan geen vuil/water tussen het aluminium en betonplek komen.
– Je ziet geen kopse kanten van het betonplex
– Het vermindert het doorbuigen van het aluminium profiel.
– Je hoeft de kopse kanten van het betonplex niet water dicht te maken
– Het vergemakkelijkt het monteren van de PVC leidingen c.q. verlichting.
Wil je meer dan een 100 cm overbruggen dan moet je de stelling voorzien van een midden steun. (Zes verticale staanders/poten) Het grootste voordeel is dat het gewicht van de aquariumstelling over meerder punten wordt verdeeld. Het bijkomende voordeel is dat de horizontale liggers niet doorbuigen.
Wil je een plank boven je aquarium plaatsen voor de verlichting en leidingwerk dan volstaan vier verticale staanders/poten voor het bovenste deel.
Natuurlijk kan je deze plank ook gebruiken als legplank voor minder zware aquarium benodigdheden.
Over het algemeen kan je stellen als meerder aquaria boven elkaar plaatst, de puntbelasting/vloerbelasting van de verticale staanders/poten het grootste probleem is.
Een 130lx50dx60h cm aquarium weegt minimaal 320 kg water, 35 kg glas = 355 kg (zand, grint, kleikorrels enz..)
Een 130jx25dx20h cm aquarium weegt minimaal 55 kg water, 15 kg glas = 75 kg (zand, grint, kleikorrels enz..)
Subtotaal 430 kg
Als je het gewicht van de stelling, planken en bodem materiaal bij rekent dan zit je ongeveer op een totaalgewicht van 500 kg
Verdeeld over zes verticale staanders/poten is dat 83 kg per poot.
De bovenste aquarium zou je vijf verticale staanders/poten kunnen ondersteunen waarbij de onderste aquarium zes verticale staanders/poten heeft. Het heeft niet mijn voorkeur omdat het bovenste aquarium een ongelijke ondersteuning te geven. Wat de nadelige gevolgen kunnen zijn van het bovenste aquarium kan ik niet bepalen. De constructie van het bovenste aquarium (lees glasdikte) is de belangrijke factor bij het bepalen van de juiste keuze. Natuurlijk kan alles proefondervindelijk vaststellen of dit een veilige keuze is betwijfel ik.
Bedankt voor deze snelle en uitgebreide reactie. Ook naar aanleiding van deze reactie, heb ik er voor om het aquarium (130lx50dx60h) te ondersteunen op zes staanders, waarbij het aquarium rust op de buizen in de lengte; deze brengen het gewicht door op de koppelingen. Met als gevolg dat (toch) op elke hoek op de smalle kant totaal vier buizen naar boven steken. De twee middelste staanders dienen inderdaad om het aquarium beter te ondersteunen en zo een mogelijke doorbuiging op de lengte te voorkomen. Het aquarium wordt dus precies tussen deze vier verticale buizen geplaatst. Met als gevolg dat elke buis onder het aquarium niet langer is dan 65cm. Boven het aquarium komt een op 2/3 van de lengte een riparium, op de lengte overgaat in een green wall. Om dit al goed te ondersteunen, zal ik voortbouwen op de derde illustratie.
Ondertussen is er al wat concreter geworden en dit project aangevuld met een aquarium&boekenkast in een L-profiel. Ook is het nodige meegedeelt aan mede-aquarianen. Zo wordt er gevraagd of het verstandiger is om de L-kast ook vast te maken aan de muur. Zelf denk ik dat de stevige L-kast al voorkomt dat deze omvalt.
Wat adviseren jullie? Is een L-profiel zelf stevig genoeg om te voorkomen dat het geheel omvalt, of is het aan te raden om het vast te zetten aan de muur? In het geval van het laatste, hoe doe ik dat het beste in een huurwoning?
Proefondervindelijk vaststellen of het stabiel staat.
Ondertussen zijn deze plannen concreter geworden, uitgetekend in SketchUp en gedeeld op verschillende aquariumfora.
Naast deze bovenstaande kast, is er een tweede kast bijgekomen, welke een L-profiel heeft. Op de lange zijde komt de boekenkast met een diepte van 400mm en op de korte zijde komt het aquarium komt van 800mm diep.
Op de fora kreeg ik de vraag: ‘Is het niet verstandig om deze boeken-aquarium-kast te bevestigen/verankeren aan de muur?’ Omdat ik hiervan geen vermelding zie op jullie website, vraag ik of een muurbevestiging aan te raden is en hoe.
Ondertussen is er een vraag bijgekomen: “In het geval dat er gevaar is schranken, hoe kan dat het beste voorkomen worden?” Met schranken bedoel ik, dat dit hoekig profiel verschuift tot een ruitig profiel.
Een aquariumstelling van aluminiumprofielen en koppelstukken heeft veel voordelen maar ook een nadelen. Het grootste nadelen is dat de constructie minder stijf is dan bij een gelast staalconstructie. Dit wordt veroorzaakt door tolerantie verschillen tussen de uitwendige maten van het koppelstukken en de inwendige maten van de aluminium buisprofielen.
Bij het monteren van de koppelstukken moet je aardig wat kracht zetten om het geheel te monteren. Een beetje overredingskracht van een rubberen hamer doet wonderen. Het verwijderen van een koppelstukken is een stuk moeilijker! Over het algemeen beschadig je de koppelstukken zodanig dat zij niet meer te gebruiken zijn.
.
PDF illustratie
In de bovenste illustratie zie je een paar voorbeelden wat er kan gebeuren als je de stelling niet verankerd aan de muur.
A. De stelling is verankerd met twee beugels aan de muur.
Dit is de constructie die ik meestal gebruik bij een stelling met twee aquaria.
B. De stelling is niet verankerd aan de muur.
Het gevolg kan zijn dat de stelling zijwaarts of voorwaarts gaat hellen. Op de illustratie wordt het voorwaarts hellen niet weergegeven!
C. De stelling is aan de bovenkant verankerd aan de muur.
Het gevolg kan zijn dat de stelling zijwaarts doorbuigt. Vooral bij stellingen met meer dan drie aquaria boven elkaar kan dit verschijnsel optreden.
D. Het aquarium en de stellingen moeten waterpas staan!
E. Om de torsiestijfheid te garanderen gebruik ik een Betonplex of Multiplex platen. (Zie illustratie: ‘Constructie mogelijkheden aluminiumprofielen’
F. Bij de ‘Aquariumstelling van de bouwmarkt’ gebruik ik Dibond platen die met dubbelzijdig plakband zijn bevestigd.
G. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden kan de stelling iets bewegen als de Betonplex of Multiplex platen ontbreken.
Om al deze nadelen te voorkomen verankerd ik de stelling minimaal met twee beugels aan de muur.
Voor dit doel gebruik ik modificeerde meubelhoeken of dempelhoeken. Door een kant van de beugel om te buigen veranker ik de stelling zowel tegen zijwaartse als voorwaartse bewegingen. De beugels worden alleen aan de meur bevestigd met schroeven.
Ook wordt er geadviseerd om géén poten te gebruiken, maar het al te laten rusten op de liggers, die direct op de vloer staan. Persoonlijk denk ik dan weer dat de staanders opnieuw zorgen voor specifieke drukpunten in deze liggers. Met als gevolg dat het tot niet extra zinvol is om extra liggers ipv poten te gebruiken.
In theorie is het een mooie oplossing om puntbelastingen te verminderen. Helaas is het niet mogelijk om stelling waterpast te zetten zonder stelpootjes. Natuurlijk kan je wiggen of stelplaatjes gebruiken, maar dan moet je het wel over de gehele lengte doen.
Ik heb gemerkt dat de gemiddelde vloer niet echt valk is. Voor een betere drukverdeling gebruik ik kunststof stelplaatjes 10x10x1cm. Wij moeten niet overdrijven want bij het gemiddelde fabrieksaquarium staat meestal op 4 of 6 kunststofpootjes.